Birçok General Motors otomobilinde sık karşılaşılan bir sorun, Torque Converter Debriyajının serbest bırakılmaması ve durduğunda otomobilin durmasına neden olmasıdır. Çoğu zaman sıkışmış bir Tork Dönüştürücü Debriyajı (TCC) solenoididir, ancak bu sorunun tek nedeni bu değildir. General Motors bu sorunla ilgili birkaç Teknik Servis Bülteni (TSB) yayımladı. TCC sorununun kesin nedenini belirlemek için özel bir teşhis prosedürü de vardır. Bu işleme girmeden önce, bileşenler, ne oldukları ve ne yaptıkları hakkında konuşalım.

Tork Konvertörü

Tork konvertörü, şanzıman içindeki hidrolik basıncı tahrik millerini ve nihayetinde tekerlekleri tahrik eden mekanik torka dönüştürür.

Otomobil düşük, ikinci ve geri viteslerde iken, konvertör hidrolik veya yumuşak sürüşlerde çalışır. Hidrolik sürücüde, konvertör dururken otomobilin durmasını engelleyen otomatik bir debriyaj işlevi görür.

Güç akışı:

• Motor, çarkı mekanik olarak tahrik eder.
• Çark türbini hidrolik olarak tahrik eder.
• Türbin, boru giriş milini dişli hattına giriş için tahrik eder.

Çark, şanzıman yağını harekete geçirir. Çark mahfazasının içinde, akışkanın akması için geçitleri oluşturan bir iç halka ile birlikte birçok kavisli kanat vardır. Dönen çark santrifüj bir pompa görevi görür. Sıvı, hidrolik kontrol sistemi tarafından sağlanır ve kanatlar arasındaki geçitlere akar. Çark döndüğünde, kanatlar akışkanı hızlandırır ve merkezkaç kuvveti akışkanı dışarı doğru iter, böylece iç bilezik etrafındaki açıklıklardan boşaltılır. Çark kanatlarının eğriliği, sıvıyı türbine doğru ve çark dönüşü ile aynı yönde yönlendirir.

Türbin içerisindeki türbin kanatları, pervanenin karşısında kavislidir. Hareketli akışkanın türbin kanatları üzerindeki etkisi, türbini çark dönüşü ile aynı yönde döndürme eğiliminde olan bir kuvveti uygular. Bu kuvvet, transmisyon türbini çıkış şaftı üzerinde hareket direncinin üstesinden gelmek için yeterince büyük bir tork yarattığında, türbin dönmeye başlar.

Şimdi pervane ve türbin basit bir sıvı kuplajı gibi davranıyor, ancak henüz tork çarpımımız yok. Tork çarpımını elde etmek için, akışkanı türbinden çarka geri döndürmeli ve türbin üzerindeki gücünü artırmak için akışkanı tekrar hızlandırmalıyız.

Hareketli akışkan onlara çarptığında türbin kanatları üzerinde maksimum kuvvet elde etmek için, kanatlar akış yönünü tersine çevirmek üzere kıvrılır. Türbin sıvıyı tersine çevirmek yerine saptırırsa daha az kuvvet elde edilir. Herhangi bir durma durumunda, şanzıman vitesindeyken ve motor çalışırken ancak türbin hala dururken, sıvı türbin kanatları tarafından ters çevrilir ve tekrar pervane işaret edilir. Stator olmadan, türbini terk ettikten sonra akışkanda kalan herhangi bir moment, pervanenin dönüşüne karşı koyacaktır.

Şanzıman Dönüştürücü Debriyajı (TCC)

Şanzıman Dönüştürücü Debriyajı (TCC) özelliğinin amacı, araç seyir modundayken, tork konvertör kademesinin güç kaybını ortadan kaldırmaktır. TCC Sistemi, motor volanını tork konvertörü üzerinden şanzımanın çıkış miline bağlamak için bir solenoid kumandalı valf kullanır. Kilitlenme, dönüştürücüdeki kaymayı azaltarak yakıt tasarrufunu artırır. Dönüştürücü kavramasının uygulanabilmesi için iki koşulun karşılanması gerekir:

• Dahili şanzıman yağı basıncı doğru olmalıdır.
• ECM, kontrol hattını akışkan hattında hareket ettiren TCC solenoidine enerji vermek için bir toprak devresi tamamlamalıdır. Bu, dönüştürücü debriyajının hidrolik basınç doğru olduğunda uygulanmasını sağlar.

TCC, manuel şanzımandaki debriyajla çok benzer. Devreye girdiğinde, motor ile şanzıman arasında doğrudan bir fiziksel bağlantı kurar. Genel olarak, TCC yaklaşık 50 mil hızla çalışacak ve yaklaşık 45 mil hızla çıkacaktır.

TCC Solenoidi

TCC solenoidi, TCC'nin birbirine geçmesine ve ayrılmasına neden olan şeydir. TCC solenoidi ECM'den bir sinyal aldığında, valf gövdesinde bir geçiş açar ve hidrolik sıvısı TCC'yi uygular. ECM sinyali durduğunda, solenoid valfi kapatır ve TCC'nin ayrılmasına neden olacak şekilde basınç tahliye edilir. Eğer araç durduğunda TCC serbest bırakılmazsa, motor durur.

TCC'yi Test Etme

Dönüştürücü kavrama elektrik problemlerini teşhis etmeye başlamadan önce, bağlantı ayarlamaları ve yağ seviyesi gibi mekanik kontroller yapılmalı ve gerektiğinde düzeltilmelidir.

Genel olarak, şanzımandaki TCC solenoidini çıkarırsanız ve semptomlar kaybolursa, sorunu buldunuz. Ancak bazen bu yanıltıcı olabilir, çünkü bunun solenoid, valf gövdesindeki kir veya ECM'den gelen kötü bir sinyal olup olmadığından emin değilsiniz. Kesin olarak bilmenin tek yolu, General Motors tarafından belirtilen teşhis prosedürünü takip etmektir. Test adım adım izlerseniz, sorunun tam nedenini belirlemek mümkün olacak.

Bu testlerin bazıları tahrik tekerleklerinin yerden kaldırılmasını ve motorun ve şanzımanın viteste çalışmasını gerektirdiğinden, testleri güvenli bir şekilde yapmak için özen gösterilmelidir. Aracı kriko ayaklarıyla destekleyin. Sadece kriko ile desteklendiğinde aracı ASLA viteste kullanmayın. Tahrik tekerleklerini takıp park frenini çekin.

Ek olarak, bazı testler (test # 11 ve 12) iletimin açılmasını ve vanaların fiziksel olarak kontrol edilmesini gerektirir. Bunu yapmanı tavsiye etmiyorum. Diğer tüm testler geçerse, o zaman bir dükkana getirmenin ve iç parçaların doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etmenin zamanı gelmiştir.

Test # 1 (Düzenli Yöntem)

İletimde Terminal A'ya 12 Volt Kontrol Edin

1. Aracı, asansörde tekerleklerin yerden kalkmaması için kaldırın.
2. Test ışığınızdaki timsah klipsini toprağa bağlayın. Kabloları kılıftan çıkarın ve test ışığınızın ucunu A ile işaretli terminale yerleştirin.
3. Fren pedalına basmayın.
4. Bilgisayar kontrollü araçlar: kontağı açın ve test cihazı yanmalıdır.
5. Diğer tüm araçlar motoru çalıştırır ve normal çalışma sıcaklığına getirir.
6. RPM'yi 1500'e yükseltin ve test cihazı yanmalıdır. Test cihazı ışıkları Düzenli Metod ile devam ederse.
7. Test cihazı yanmıyorsa Test # 2'ye gidin.

Test # 1 (Hızlı Yöntem)

ALDL'deki Terminal A'ya 12 Volt Kontrol Edin

Not: ALDL hızlı yöntemleri, verildiğinde, Montaj Hattı Teşhis Bağlantısında (ALDL) testlerin çoğunu gerçekleştirmenin bir yoludur. Bu, elektrik kontrollerinin çoğunu sürücü koltuğundan yapmanıza ve çok değerli teşhis zamanından tasarruf etmenize olanak sağlayacaktır.

1. Test ışığının bir ucunu ALDL'deki terminal A'ya bağlayın.
2. Diğer ucu ALDL'deki F terminaline bağlayın.
3. Kontağı açınız ve test cihazı yanmalıdır. Not: 125C gibi bazı yayınların, test cihazının yanması için 3. konuma geçmesi gerekir.
4. Test cihazı yanıyorsa, şanzımandaki A terminaline 12 voltunuz var. Test # 6'ya gidin.
5. Test cihazı yanmıyorsa, normal yöntemle 12 volt olup olmadığını kontrol edin.

Test 2

Sigorta Üzerinden 12 Volt Kontrol Ediliyor

1. Sigortanın her iki tarafında 12 volt olup olmadığını kontrol edin.
2. Sigorta kutusunu ve "göstergeler" olarak işaretli sigortayı (çoğu modelde) bulun.
3. Test ışığınızdaki timsah klipsini toprağa bağlayın. Kontağı açınız.
4. Test ışığının ucunu sigortanın bir tarafına yerleştirin ve test cihazı yanmalıdır.
5. Test ışığının ucunu sigortanın diğer tarafına yerleştirin ve test cihazı tekrar yanmalıdır.

Test # 3

Fren Anahtarı Boyunca 12 Volt Kontrolü

Önemli: Bu anahtarlardan herhangi biri kilitleme için kullanılabilir. Yanlış teşhisi önlemek için ikisini de kontrol edin. Vakum hortumlu üst şalter kullanılıyorsa, bu şalterdeki iki kabloyu kontrol edin. Dört telli alt şalterde, pistondan en uzak iki kabloyu kontrol edin.

1. Fren anahtarının her iki tarafında 12 volt olup olmadığını kontrol edin. Bazı GM araçlarında fren pedalında iki elektrik düğmesi bulunur. Bir anahtarın dört teli, diğer anahtarın iki teli ve bir vakum hortumu olacaktır.
2. Test ışığınızdaki timsah klipsini toprağa bağlayın.
3. Fren pedalına basmayın.
4. Kontağı "aç" konumuna getirin.
5. Test cihazınızın ucunu bir kabloya sokun ve test cihazı yanmalıdır.
6. Şimdi diğer teli test edin ve tekrar test cihazı yanmalıdır.
7. Fren pedalına basın ve tekrar test edin. Şimdi sadece bir kablo sıcak olmalıdır.

Test # 4

Fren Anahtarını Ayarlama / Değiştirme

1. Fren anahtarını braketinden çıkartın.
2. Kabloları fren şalterine tekrar bağlayın.
3. Test # 2'de belirtildiği gibi tekrar test edin, ancak pistonu parmağınızla veya baş parmağınızla itip bırakın.
4. Şimdi testi geçerse, fren anahtarı iyidir ancak ayarlanması gerekir.
5. Hala geçemiyorsa, fren anahtarını değiştirin.

Test 5

Kabloları Şort ve Açma İçin Kontrol Etme

Önemli: Aşağıdaki testler için kontak anahtarının "kapalı" olduğundan emin olun.

Şort:

1. Ohhmmetrenizi ohm değerine bir (Rx1) olarak ayarlayın.
2. Ohmmetrenin bir ucunu şüpheli kablonun bir ucuna bağlayın.
3. Ohmmetrenizin diğer ucunu iyi bir toprağa bağlayın.
4. Cihaz sonsuzluktan başka bir şey okursa, o kabloda toprağa kısa devre yaparsınız.

açar:

1. Şüpheli bir telin içinden herhangi bir voltajı yoksa ve her iki ucundaki bağlantısı iyi ise ve toprağa kısa devre yapmamışsa, telde bir açıklık vardır.
2. Kabloyu değiştirin.

Test # 6 (Düzenli Yöntem)

Şanzımandaki D terminalinde toprak kontrolü yapın.

1. Bilgisayar kontrollü olmayan araçlarda, bu testi atlayın ve doğrudan daha soğuk hat basıncı veya dalgalanma testine gidin.
2. Aracı, asansörde tekerleklerin yerden kalkmaması için kaldırın.
3. Kabloları kasadan çıkarın ve test ışığınızın timsah klipsini A terminaline bağlayın.
4. Test ışığınızın ucunu D terminaline yerleştirin.
5. Motoru çalıştırın ve normal çalışma sıcaklığına getirin.
6. Seçiciyi Drive'a yerleştirin. (Dört hızlı ünitedeki OD).
7. Yavaş yavaş 60 mil / saat hıza çıkın ve test cihazı yanmalıdır.
8. Test cihazı yanmıyorsa, bir bilgisayar sistem sorununuz vardır. Test # 7'ye (Normal Yöntem) gidin.

Test # 6 (Hızlı Yöntem)

ALDL’deki D terminalinde toprak kontrolü yapın.

Not: Öncelikle ALDL Quick yöntemini geçmiş olmanız gerekir (Test # 1. Aksi takdirde, normal yöntem Test # 6 ile devam edin).

1. Test lambası, ALDL'deki terminal A ve F arasına hala bağlanmalıdır.
2. Motor normal çalışma sıcaklığındayken bir yol denemesi için gidin
3. Yol testinize başlarken test cihazı yanmalıdır. Not: Ayağınız frenin üzerindeyse lamba söner.
4. Yol testi sırasında bir noktada sönüp sönmediğini görmek için test ışığını izleyin
5. Test lambası sönerse, şanzımandaki D terminalinde toprak vardır. 7 numaralı teste git.
6. Test lambası yanık kalırsa, bilgisayar sisteminizde bir sorun vardır. (Bkz. Test # 13) Test # 7'ye gidin.

Test # 7 (Düzenli Yöntem)

D kablosunu şanzımandaki topraklayın

1. İletim konektörünün yakınındaki D kablosundan biraz yalıtım yapın ya da delin. Silikon ile tekrar mühürleyin.
2. Bir atlatma kablosunun bir ucunu yeni tıraş ettiğiniz ya da deldiğiniz çıplak kabloya bağlayın.
3. Aktarma kablosunun diğer ucunu toprağa bağlayın.
4. Kilitleme için yol testi (asansörde yapılabilir).
5. Kilitlenmenin oluşup oluşmadığından emin değilseniz, sabit bir hızda 60 mph (kaldırmada) tutun ve hafifçe frene dokunup bırakın. Kilitlenmeyi bıraktığını ve yeniden devreye girdiğini hissetmelisin.

Test # 7 (Hızlı Yöntem)

D kablosunu ALDL’de topraklayın

Not: Önce ALDL Quick metodunu geçmelisiniz (Test # 1).

1. Bir test lambasının veya buji kablosunun bir ucunu ALDL'deki terminal A'ya bağlayın.
2. Bir yol denemesi için gidin. (Bu asansörde de yapılabilir)
3. Yaklaşık 35 mil hızında, test lambasının diğer ucunu veya buji telini ALDL'deki F terminaline bağlayın. Tork konvertörü Kilitlenmelidir.
4. T / C kilitlenmiş olsun veya olmasın, bir sonraki adıma, daha soğuk hat dalgalanma testine yönelik sorun giderme ağacını izleyin.

Test # 8

Soğutucu Hattı Basıncının veya Aşırı Geriliminin Kontrol Edilmesi

1. Soğutucu hattı basıncını veya dalgalanmasını kontrol edin.
2. Soğutucu hattını ayırın.
3. Kauçuk hortumun bir ucunu radyatörden gelen bağlantısız hattına takın.
4. Lastik hortumun diğer ucunu şanzımanın doldurma borusuna yerleştirin.
5. Sürüş tekerlekleri yerden kalkınca motoru çalıştırın. Lastik hortumu elinizde tutun. Bir asistanı seçiciyi Sürüş konumuna getirin ve (yavaşça) 60 mil / saat'e yükseltin. Kilitleme valfı hareket ettiğinde, lastik hortumun hafif atlaması gerekir.

Test 9

Solenoidi Kontrol Etme

Bu test için bir ANALOG ohmmetre ve 12 voltluk bir kaynağa ihtiyacınız olacak.

1. Ohmmetrenizin Siyah kablosunu solenoid üzerindeki KIRMIZI kabloya bağlayın.
2. Ohmmetrenizin KIRMIZI ucunu solenoid üzerindeki SİYAH kabloya bağlayın. Tek telli bir solenoidiniz varsa, ohmmetrenizin KIRMIZI kablosunu solenoid gövdesine bağlayın.
3. Ohhm kez bir ohm olarak ayarlanmışsa (Rx1), okuma 20 ohm'dan daha az olmamalıdır, ancak sonsuz olmamalıdır.
4. Ohmmetrenizin KIRMIZI kablosunu solenoid üzerindeki KIRMIZI kabloya ve Siyah kabloyu Siyah kabloya veya gövdeye bağlayın (Sadece bağlantılarınızı değiştiriyorsunuz).
5. Ohmmetre, ilk testte okunan değerden daha az okumalıdır.
6. Solenoidi 12 volt kaynağa bağlayın. Bir araba aküsü kullanıyorsanız, PROPER POLARİTE GÖZDEN EMİN OLUN.
7. Akciğer basıncıyla (veya çok düşük basınçla) solenoid boyunca üflemeye çalışın. Kapatılmalıdır.
8. 12 volt kaynağını ayırın ve şimdi solenoidin içinden üfleyebilmelisiniz.

Test # 10

İletimde Elektrik Anahtarlarını Kontrol Etme

Not: ALDL Quick yöntemlerini geçtiyseniz, elektrik anahtarları herhangi bir kilitlenme durumuna neden olmaz. Test # 11’e git.

Anahtar tipi: Normalde açık tek terminal

Bölüm #: 8642473

Test: Bir ohmmetre ucunu anahtarın terminaline ve diğer ucunu anahtarın gövdesine bağlayın. Ohhmmetre sonsuz okumalıdır. Düğmeye 60 psi hava uygulayın ve ohmmetre 0 okumalıdır.

Anahtar tipi: Sinyal terminali normalde kapalı

Parça no: 8642569, 8634475

Test: Bir ohmmetre ucunu anahtarın terminaline ve diğer ucunu anahtarın gövdesine bağlayın. Ohm metre 0 okumalıdır. Düğmeye 60 psi hava uygulayın ve ohmmetre sonsuz okumalıdır.

Anahtar tipi: İki terminal normalde açık

Parça no: 8643710

Test: Bir ohmmetre ucunu anahtarın bir terminaline, diğer ucunu diğer uca diğer terminale bağlayın. Ohhmmetre sonsuz okumalıdır. Düğmeye 60 psi hava uygulayın ve ohmmetre 0 okumalıdır.

Anahtar tipi: İki terminal normalde kapalı

Bölüm #: 8642346

Test: Bir ohmmetre ucunu anahtarın bir terminaline ve diğer ucunu diğer terminale bağlayın. Ohm metre 0 okumalıdır. Düğmeye 60 psi hava uygulayın ve ohmmetre sonsuz okumalıdır.

Test # 11

Kilitleme Valfi Uygulamasının Kontrol Edilmesi (sökülmesi gerekir)

Test # 12

Sinyal Yağı Devresinin Kontrolü (sökülmesi gerekir)

Test # 13

Bilgisayar Sistemini Kontrol Etme

Aşağıdaki testlerin amacı, Profesyonel Şanzıman Teknisyeni'nin bilgisayar sistemi arızasının genel alanını bulmasını sağlamaktır. Tam bir test prosedürü için uygun mağaza kılavuzuna bakın. Bilgisayar sistemi kendi kendine teşhis özelliğine sahiptir. Bilgisayarın teşhis devresine erişerek her zaman bilgisayar sistem kontrollerine başlayın.

Bilgisayara bilgi gönderen tüm sensörlere iki basamaklı sorun kodu atanır. Bu sensörlerden biri arızalanırsa, bilgisayar sensörün sorun kodunu hafızasında saklar ve genellikle "Check Engine" veya "Yakında Servis Ver" ışığını etkinleştirir. Bilgisayar tanı durumundayken, belleğinde depolanan sorun kodlarını okuyacaktır. Ardından, arızayı aramaya başlamak için bir yeriniz olur.

Diyagnostik Devre Kontrolü

1. Kontağı "AÇIK" konuma getirin ve motorun "KAPALI" olmasını sağlayın.
2. Kontrol motoru ışığı "AÇIK" durumda olmalıdır. (Motor kontrol lambası "KAPALI" ise, ampulü kontrol edin).
3. Ampul iyiyse veya lamba zaman zaman yanıp sönüyorsa, daha fazla kontrol için aracın servis kılavuzuna bakın.
4. 12 pinli ALDL'nin A ve B pinleri arasına bir köprü bağlayın.
5. Motor kontrol lambası 12 kod 12 yanıp sönmelidir (Kod 12 yanıp sönmezse, daha fazla test için aracın servis kılavuzuna bakın).
6. Kod 12'yi alırsanız, ek kodları not edin ve kaydedin.
7. 50 serisi bir kod saklanırsa, daha fazla test için aracın servis kılavuzuna bakın.
8. Bilgisayarın uzun süreli hafızasını silin ve başka bir yol denemesi için gidin.
9. Tekrar test edin ve kodları kaydedin.
10. EITHER testinde kod mevcut değilse, bilgisayar herhangi bir arıza görmez. (Bu bir arıza olmadığı anlamına gelmez).
11. Kodlar yalnızca ilk testte mevcutsa, kesintilidir.

Kodlar BOTH testlerinde mevcutsa, bilgisayar güncel bir arıza görüyor demektir. Aşağıdaki kodların aktarım performansını etkilemesi en muhtemeldir.

1. Kod 14 = Kısa Devre Soğutucu Sıcaklık Devresi
2. Kod 15 = Açık Soğutma Sıvısı Sıcaklığı Devresi
3. Kod 21 = Gaz Kelebeği Konum Sensörü Devresi
4. Kod 24 = Araç Hızı Sensörü Devresi
5. Kod 32 = Barometrik Basınç Sensörü Devresi
6. Kod 34 = MAP veya Vakum Sensörü Devresi

Hata Kodları Nasıl Okunur?

Hata kodu 12, kontrol motoru ışığının bir flaşı ve ardından bir duraklama ardından iki hızlı flaş daha gösterecektir. Bu iki kez daha tekrarlayacaktır. Kod 34, üç yanıp sönme, ardından bir duraklama ve ardından 4 hızlı yanıp sönme olarak gösterilecektir. Bilgisayardaki tüm kodlar, tüm kodlar görüntülenene kadar en düşük koddan başlayarak üç kez yanıp sönecektir. Bilgisayar daha sonra kod 12 ile başlayan tüm diziyi tekrar başlatır. Birden fazla sorun kodu mevcutsa, kontrollerinize her zaman en düşük sayı koduyla başlayın. İstisna: Her zaman önce 50 serisi bir kod kontrol edilir. Örnek: eğer bir kod 21 ve bir kod 32 mevcut olsaydı, önce kod 21'i teşhis ederdiniz.

Bilgisayar nasıl temizlenir

1. "Kapalı" anahtarını kapatın.
2. ALDL'deki A ile B arasındaki atlama telini çıkarın.
3. Pozitif akü kablosundaki pigtail kablosunu çıkarın veya ECM sigortasını 10 saniye süreyle çıkarın.
4. Pigtail'i yeniden bağlayın veya sigortayı değiştirin; kodlar silinir.
5. Arıza kodlarını tekrar kontrol etmeden önce aracı en az 5 dakika çalıştırın. 13. teste geri dön.

Bu test prosedürünü adım adım izlediyseniz sorunun tam olarak nerede olduğunu bulmuş olacaksınız. Şimdi soru şu: "Eğer kötü bir TCC solenoidi varsa, nasıl değiştiririm?" TCC solenoidi yardımcı valf gövdesine bağlı olduğundan, en iyi ihtimalle bir değiştirme uzmanına bırakılmalıdır. Ayrıca, fiziksel bir tıkanma veya yardımcı bir valf gövdesi çapraz sızıntısı olasılığı da vardır. Ek olarak, belirli şanzımanlarda yapılması gereken yardımcı valf gövdesi contasında yapılacak bir değişiklik vardır. Ve son olarak, 1987'den daha eski bir aracınız varsa, TCC solenoidini # 8652379 ile değiştirin. 1987 öncesi solenoid tipi geç tipe göre daha kolay tıkanır.